Под знаком азулежу: на Mazda 6 по Португалии - «Mazda»

В первой части рассказа о путешествии по Португалии на Mazda 6 я описал знакомство с югом и центральными областями страны. Теперь мой путь лежал в Порту, северную столицу Португалии. Здесь мы провели три дня. Из того, что я видел, самое большое впечатление на меня произвели дома, целиком украшенные «азулежу», португальской керамической плиткой с майоликой. Само слово «азулежу» произошло от арабского azzelij (или al zuleycha, al zuléija, al zulaiju, al zulaco), означающего «маленький отполированный камень». Кроме того, «Azul» по-португальски означает «синий». Мавры завезли эту традицию на Пиренейский полуостров в XIV веке, и уже в XV-м веке плитка приходит в Португалию из испанской Севильи. Эта необыкновенная плитка с синими узорами преследует вас буквально повсюду, ведь узнаваемые узоры уже давно распространились на весь португальский быт. Фасады домов, таблички с названиями улиц, одежда, аксессуары, посуда, сувениры, упаковки продуктов, этикетки вин…

Но больше всего мне понравилась капелла дас Алмас («Капелла Душ») на улице Санта-Катарина, небольшая церковь XVIII века, которая поначалу не выделялась ничем особенным из окружающего пейзажа. Но в 1929 году она была покрыта тысячами традиционных изразцов-азулежу с библейскими сюжетами, после чего стала одним из главных достопримечательностей Порту.

Найти особенное

В Порту много нахоженных и раскрученных туристических мест: площадь Свободы, городской кафедральный собор, башня Клеригуш… Город-то старый: еще в античные времена на левом берегу реки Дору находилось римское поселение Портус (по-латински «гавань»), а на правом — Кале (греческое «калос» означает прекрасный). По названиям этих поселков всю местность вокруг назвали Портукале, ну а в XI веке, в ходе Реконкисты, здесь возникло христианское графство Портукалиа, ставшее впоследствии королевством Португалия. Но традиции здесь были весьма своеобразные.

Статьи / Путешествия

Фадо, фадиньо, или в стране географических открытий: на Mazda 6 по Португалии
Хотя в путеводителях Португалию называют «одним из главных туристических центров Европы», статистика, которая, как известно, знает все, это не подтверждает. Например, Франция ежегодно приним...




2471



1



0


27.01.2018

Порту — это такой португальский Новгород. Город всегда жил торговлей, и тон всегда задавала городская торговая элита. С раннего средневековья и вплоть до XVII века в Порту действовал закон, запрещавший аристократам строить здесь дворцы и вообще находиться в городе более трех дней. Даже король не имел в Порту своей резиденции, и проживал на правах гостя в Епископском дворце…

Но мне всегда нравилось находить что-то особенное. Вот и в Порту мне больше всего запомнились местный ботанический сад Jardim Botanico и Museo Militar, военный музей. Ботанический сад Порту — самый старый в Португалии: он был основан в конце XVIII века монахами Ордена Христа. Затем сад перешел в собственность эмигранта из Франции, Жан-Пьера Салабер, затем здесь долгое время жила семья знаменитой португальской поэтессы Софии де Мелло Брейнер и, наконец, в 1951 г. дом под названием Quinta do Campo Alegre со всей прилегающей территорией был продан Университету Порту. Сад и расположенный в нем коттедж вдохновили Софию де Мелло Брейнер на написание «Бронзового мальчика», одной из самых любимых сказок португальских детей. Главные действующие лица в ней — статуя мальчика и растущие в саду цветы. Территория парка невелика, всего около 4 000 кв.м., но на ней разместились восемь по-своему оформленных садов. Очень красивое и спокойное место, с удивительной, наполненной умиротворением атмосферой. Сюда приходят погулять влюбленные, а на скамейках сидят студенты с ноутбуками — видимо, под кронами тропических деревьев материал лучше усваивается…

В стране оловянных солдатиков

Ну, и военный музей Порто. У него есть своя фишка: главную часть экспозиции, пять больших залов, занимают… более 5 000 оловянных солдатиков, демонстрирующих историю военного костюма от древних египтян до наших дней. Чуть ли не два зала посвящены наполеоновским войнам — в те времена у каждого полка была своя уникальная форма. Есть и советские солдаты, выстроенные, как и все прочие, в парадные «коробочки». В отдельном зале — модели военной техники. И здесь наши образцы не обошли вниманием… Но самый цимес — это зал частных коллекций. Здесь представлены не наборы солдатиков из коробок, а уникальные авторские работы, например, маркитантка, помогающая пьяненькому офицеру снять сапоги, или удалой гусар с кружкой пунша, или леди Годива на коне...

Вторая часть действительно посвящена войнам, которые вела Португалия. Во дворе статуя короля Генриха — «основателя нации» и старинные пушки, в том числе — заряжаемые с казны. Да, казнозарядная артиллерия — это вовсе не изобретение XIX века. Вот, что писал военный инженер Буонаюто Лорини из Флоренции в своем труде "Delle fortificationi", изданном в Венеции в 1597 г.: «Орудия, заряжающиеся с казенной части, очень распространены и употребительны на галерах и военных судах для удобства канониров, чтобы эти последние при заряжании стояли в закрытом месте и могли бы скорее стрелять». Вместо привычных для нас снарядных гильз тогда использовались вкладные каморы.

В зале — реликвии Великой Войны (известной нам как Первая Мировая, в ней Португалия все-таки поучаствовала, а вот Вторая обошла страну стороной) и последних войн, которые вела Португалия в Анголе и Мозамбике. Войн откровенно неудачных, оставивших в национальном сознании кровавые раны и горький вкус поражения. В таких местах поневоле начинаешь склоняться к мысли, что прав был Лев Гумилев со своей теорией пассионарности... Действительно, были воины, авантюристы, первопроходцы, лили кровь реками, не жалели ни себя, ни других — и на португальском языке сегодня говорит более 200 миллионов человек, помимо десятимиллионной Португалии. А потом в страну хлынул поток богатств, и все закончилось тем, что нация жестоких воинов превратилась в нацию обывателей. Хороших, добрых, веселых и душевных — но совершенно не готовых бросаться куда-то в неизвестность, чтобы завоевывать себе место под солнцем с оружием в руках. И очень спорный вопрос, плохо это, или хорошо…

Отсюда пошла Португалия

Когда ты базируешься в Порто, просто грешно не совершить короткое путешествие во времени в место, где, собственно, все началось. Я говорю о замке Гимарайнш. От Порто его отделяют всего 54 километра, каких-то минут сорок на машине. В списке «Sete Maravilhas de Portugal» (то есть «Семь чудес Португалии»), утвержденном в ходе многоэтапного отбора и экспертным сообществом, и общенациональным голосованием, этот памятник истории занимает почетное первое место. И это действительно погружение в историю, причем в глубокое средневековье, X — XII века.

Замок был заложен в 959 году графиней Мумадоной (ну и имечко!) Диаш. Через сто лет замок перешел под руку короля Кастилии и Леона Альфонсо VI, а тот в 1095 году подарил его мужу своей дочери Генриху, графу Бургундскому, который принял титул графа Португальского, завоевал Коимбру и Порту. Собственно, воевал он всю жизнь: участвовал в крестовых походах, бился с маврами и принимал участие в гражданских войнах, раздиравших Кастилию, Леон и Арагон, и явственно вел дело к тому, что быть герцогом — хорошо, но королем явно лучше. И все же первым королем Португалии стал не он, а его сын Альфонс-Генрих, родившийся в 1128 году именно здесь, в Гимарайнше. Ему тоже пришлось помахать мечом, причем зарубался он и с сарацинами, и с родней из Кастилии, но уже в 1147 г. войска Альфонса-Генриха заняли Лиссабон, куда и была перенесена столица, а к 1166 г. его владения достигли границ современной Португалии.

По чертежам Леонардо

Сам замок сразу производит мощное впечатление. Он буквально подавляет своей суровой мощью. Голые каменные стены, никаких украшений… Чувствуется, что его обитатели парче и бархату предпочитали кожу и сталь боевых доспехов. От внутренней обстановки замка, естественно, ничего не осталось, и главными экспонатами замка-музея стали копии средневековых гравюр с изображениями битв и портретами королей-рыцарей.

Так же скромно и сурово выглядит и расположенная неподалеку капелла Сан-Мигель-ду-Каштелу, в которой принял крещение первый король Португалии. По соседству возвышается построенный в XV веке дворец герцогов Браганса, тоже превращенный в музей. Интерьеры дворца относятся преимущественно к XVII — XVIII векам. Всего несколько сотен лет, и какая разница! Высокие залы со сводчатыми деревянными потолками, на стенах — драгоценные фламандские гобелены с изображениями битв, прославивших португальское оружие, в простенках — китайские вазы… К XVII веку португальская знать еще не переехала из хорошо защищенных замков в роскошные дворцы, но уже прочувствовала вкус роскоши.

Музей есть музей, и помимо постоянной экспозиции некоторые его залы, как правило, отдаются под временные выставки. Когда я был в Гимарайнше, во дворце Браганса была развернута тематическая экспозиция, посвященная работам великого Леонардо. Ее экспонатами стали устройства, построенные уже в наше время по чертежам из кодексов Да Винчи. Парашют, планер балансирного типа, подвижная крепость, механический барабан, который можно было использовать как для праздников, так и во время боевых действий, и даже деревянный велосипед, причем практически современного типа, с рамой и ременной передачей… Все эти нереализованные изобретения гения смотрелись в стенах XV века вполне органично.

Стены шоколадной столицы

Настало время последнего броска на юг, в сторону Лиссабона. Но перед этим мы остановились на пару дней в маленьком местечке под названием Мирагайя. У такого решения было два преимущества: помимо того, что нам с женой сдали отдельный флигелек с собственным двором и садиком за смешные деньги, от Мирагайя всего минут сорок езды и до города Обидуш, и до крепости Пенише.

Построенный в 1195 году замок Кастелло-де-Обидуш значится в том самом списке «семи чудес Португалии» под номером два. Замок действительно впечатляет, а его сравнение с замком Гимарайнш позволяет оценить, каких высот достигло искусство фортификации всего за два века. Действительно, когда-то это была абсолютно неприступная твердыня, символ могущества, силы и власти королей: место на вершине высокого холма присмотрели еще римляне, которые и возвели тут первое укрепление. Собственно, само название Obidos происходит от латинского «oppidum» — «крепость», «цитадель». Увы, в 1755 году находящаяся в замке королевская резиденция (которая, говорят, просто поражала роскошью внутреннего убранства) была полностью разрушена сильнейшим землетрясением. Получили серьезные повреждения и каменные стены замка.... В течение почти двух веков памятник стоял в полуразрушенном состоянии, и только в 30-х годах прошлого века началась масштабная реконструкция.

А еще — это традиционный свадебный подарок, причем не только замок, но и окруженный крепостной стеной примыкающий к нему город. Началась эта традиция в 1282 году, когда король Диниш женился на Изабелле Арагонской и сделал ей вот такой воистину королевский презент. С тех пор каждый последующий король считал своим долгом преподнести город своей невесте и провести в нем медовый месяц. Может быть, именно поэтому Обидуш стал португальской столицей сладостей, и каждую весну, в марте, здесь проходит национальный фестиваль шоколада, который посещает не менее 200 тысяч человек?

Впрочем, свою популярность фестиваль в Обидуше приобрел не только за счет знаменитых сладостей и вишневого ликера Ginjinha, который тут подают в шоколадных рюмках (очень даже удобно — продегустировал ликер, а посудой закусил). Все дело в самом месте его проведения. Вы входите в городские ворота и попадаете в средневековый город, в котором каждый дом — памятник архитектуры. При этом город вполне себе живой, в домах обитают люди (население Обидуша составляет около 3 000 человек). А основной их работой является поддержание города в живом состоянии и обслуживание туристов. Может быть, в Европе есть и другие города-музеи такого рода, но мне доводилось бывать только в одном, в баварском Ротенбурге, и он тоже произвел на меня сильное впечатление.

Бастионы старого форта

Еще один выезд мы совершили в Пениши, небольшой рыбацкий городок на «серебряном побережье» Португалии. Сам городок ничего особенного собой не представляет. Здесь действительно живут рыбаки, которые снабжают всю Португалию сардинами и тунцом. На площади перед волноломом — монумент, изображающий пузатенького рыбачка с лодкой и веслом. Пока мы гуляли по окрестностям, за волнолом зашло несколько сейнеров, сопровождаемых стаями чаек. Значит, с уловом пришли. Любопытно, что выходящие на лов кораблики такого сопровождения не удостоились.

Любителей вкусно поесть привлекают едва ли не лучшие в Португалии рыбные рестораны (понятное дело, рыбка-то гарантированно свежая, прямо из океана), а постоянно дующие ветра делают Пениши местной Меккой любителей серфинга.

Прямо около мола возвышается старая крепость. Ну, как старая? По местным меркам, скорее молодая, потому что построена она в XVII веке и представляет собой совсем другую, по сравнению со средневековыми замками, идеологию. Не квадрат с угловыми башнями, а относительно низкий многоугольник, состоящий из рассчитанных на фланкирующий обстрел неприятеля бастионов. Примерно так же устроены Кронштадт и Петропавловка… А особую фотогеничность крепости придают похожие на фонарики навесные башенки-турели. Внутри — местный музей с вывеской, выполненной в технике азулежу. На первых этажах музея выставлены экспонаты, рассказывающие о жизни и быте рыбаков, но вот третий этаж отдан особому этапу в истории Португалии: диктатуре Салазара.

Побег из Пениши

Люди моего возраста прекрасно помнят обличающие филиппики в адрес «португальских фашистов» и возглавлявших страну диктаторов: сначала Салазара, а затем Каэтану. На слуху было и имя председателя португальской компартии Альваро Куньяла, который жил в эмиграции в Москве.

Салазар пришел в большую политику в 1926 году после военного переворота, но сам он не был ни генералом, ни вообще военным человеком. Антониу ди Оливейра Салазар был юристом по образованию, профессором университета в Коимбре, и поначалу генералы-победители пригласили его на пост министра финансов. А вот когда в 1932 году он стал премьером, он взял власть в железные руки, учредил тайную полицию PIDE, объявил о курсе на построение «Нового государства» (Estada Nuovo), вполне перекликавшемся с идеями «корпоративного государства» Муссолини, и начал жестокое подавление любой политической оппозиции. Именно тогда старая крепость в Пениши была преобразована в самую страшную в стране политическую тюрьму. В 1949 году туда был заключен и руководитель компартии Альваро Куньял, который провел там 11 долгих лет, причем 8 — в строгой изоляции. Но в январе 1960 года произошла абсолютно фантастическая история в духе лучших авантюрных романов: подкупив одного из охранников и усыпив хлороформом другого, десять членов ЦК ПКП сумели добраться до стены, а затем спуститься с нее по канату, сделанному из простыней. То есть совершить дерзкий побег из тюрьмы, из которой, как считалось, бежать абсолютно нереально. Это был чувствительный щелчок по носу и режиму, и агентам PIDE — ведь задержать беглецов после побега так и не удалось.

Потом был 1974 год, «революция гвоздик», отряды солдат и рабочих на улицах, марширующие по знаменитую «Грандолу»:

Grandola, vila morena.
Terra da fraternidade.
O povo e quem mais ordena.
Dentro de ti, o cidade!

Лишь тогда получили свободу остальные политзаключенные Пениши. В память об этом событии во дворе крепости стоит памятник — стайка птиц, вылетевших из клетки.

Альваро Куньял вернулся на родину из эмиграции, издал альбом своих тюремных зарисовок (товарищ Альваро был неплохим художником, да и стихами баловался) и занялся вполне легальной политикой. Он был министром I-го, II-го, III-го и IV-го временных правительств, депутатом Ассамблеи Республики с 1975 по 1992 год, а с 1982 года — и членом Государственного Совета. Кстати, Partido Communisto Portugues и сегодня является вполне уважаемой партией, серьезной политической силой, особенно на местном уровне: коммунисты возглавляют 32 из 308 муниципалитетов, в том числе — два из 18 областных центров.

Не спеши, впереди пожар!

Последний этап путешествия, от Мирагайя до Лиссабона, я проделал по скоростной платной магистрали. В Португалии все, в сути, просто: если не спешишь и хочешь сэкономить — едешь местными дорожками. Но в районе густонаселенного побережья, где один городок или деревенька начинается там, где заканчивается другой, двигаться будешь медленно по причине большого количества светофоров и ограничений. А если спешишь и готов потратить десяток евро — выезжаешь на платную магистраль. И на протяжении всей трассы мы видели следы обрушившихся на Португалию лесных пожаров, причем было совершенно ясно, что огонь бушевал не на шутку, временами перекидываясь через дорожное полотно. Это бедствие коснулось и нас: по дороге из Эворы в Порто (а я как раз планировал использовать скоростную трассу), когда до Порто оставалось всего часа полтора езды, местные «бомбейрос» (пожарные) и полиция перекрыли дорогу и направили весь поток в объезд, через те самые городки и деревеньки. В итоге вместо полутора-двух часов мы ехали почти семь и прибыли в город глубокой ночью, уставшие и голодные.

А тук-туки лучше!

В Лиссабоне я расстался с Mazda 6, которая в течение всего отпуска радовала меня отменной управляемостью и низким расходом дизельного топлива, так и не превысившим 7,3 литра на 100 км. Но, как я уже сказал, передвигаться по улочкам старых португальских городов на большом седане — это своего рода мазохизм. Старый Лиссабон нужно исследовать пешком. Это, конечно утомительно: вверх-вниз, вверх-вниз, и все время — по неровной брусчатке, но зато очень интересно и познавательно. Я не буду рассказывать об основных туристических объектах, вроде Пантеона, монастыря Жеронимуш, кафедрального собора или моста Васко да Гама. Мы, конечно, тоже все это осмотрели, хотя многое — в режиме «галопом по Европам», заплатив 45 евро за трехчасовую экскурсию на тук-туке. На самом деле это, пожалуй, самый эффективный способ познакомиться со старыми районами Лиссабона, Алфаму и Граса. Тук-туки легко маневрируют там, где экскурсионные автобусы не могут проехать в принципе, а водитель-экскурсовод с готовностью подкорректирует программу экскурсии в соответствии с вашими интересами.

Но мне самому больше всего понравилась сама атмосфера города, с его бесчисленными маленькими кафе, кривыми улочками и украшенными плиткой-азулежу фасадами домов. Но лучше всего эту атмосферу передает Фейра-да-Ладра, лиссабонский блошиный рынок. Еще в 1882 году он обосновался на площади Кампо де Санта Клара, около Пантеона, и с тех пор не менял свое местоположение. О, здесь можно найти все, что угодно — сувениры, посуду, коллекционные образцы фотоаппаратов, швейных, счетных и пишущих машинок, изделия из пробки, творения местных художников, африканские маски, авторские куклы и даже коллекцию советских олимпийских значков из 1980 года.

Естественно, я, со своим увлечением военной историей, не мог миновать еще один военный музей, разместившийся в здании бывшего Королевского Арсенала. Он совсем не похож на музей в Порто, и прежде всего, потому, что главным экспонатом здесь становится сам интерьер конца XVIII — начала XIX века, своей роскошью способный посоперничать с Лувром и Эрмитажем. Все остальное — уникальные образцы ручного оружия, старинные пушки (включая китайскую мортиру на лафете с львиными мордами) и военная форма разных эпох — это уже вишенки на торте.

Дельфины и белый тигр

Ну и наконец, как биолог по образованию, я не мог не посетить Jardim Zoologico, один из лучших зоопарков Европы. Это не просто любимое место отдыха с детьми, а серьезное научное и просветительское учреждение, участвующее во множестве программ сохранения и разведения в неволе редких животных. Так, начало восстановления популяции персидского леопарда на территории России положила пара зверей, переданных в 2013 году из лиссабонского зоопарка. Здесь уже можно говорить о серьезной коллекции, особенно групп, на которых специализируется зоопарк, а именно кошачьих и приматов. Например, безусловной жемчужиной коллекции можно назвать уникального белого тигра. Увы, сфотографировать его я так и не сумел: зверюга, как и всякий уважающий себя кот, был занят тем, что отчаянно спал, причем в очень неудобном для съемки месте. Билет в зоопарк может показаться весьма дорогим: вход для взрослых стоит 20 евро. Но за эти деньги ты имеешь право «пролететь» над территорией зоопарка на фуникулере (а вольеры с некоторыми видами животных лучше смотреть именно сверху), а также увидеть часовое представление с дрессированными дельфинами и тюленями. Вот прикинешь, сколько стоит билет в дельфинариум — и сразу понимаешь, что в Лиссабоне это стоит не так уж дорого…

Вот и пришло время расставаться с Португалией. Здесь я провел две недели и проехал по стране более полутора тысяч километров. И все же я не могу сказать «я видел Португалию»: здесь осталось еще множество мест, которых я не видел, хотя они явно стоят того. Так что я с огромным удовольствием еще раз навещу Португалию, а если повезет, то и не один.