Hyundai Elantra IV с пробегом: на удивление крепкий кузов и никаких сюрпризов по электрике и ходовой - «Hyundai»

Hyundai Elantra четвёртого поколения как-то теряется на фоне других машин марки. Большую часть своего жизненного цикла с 2006 по 2011 год она продавалась параллельно с более дешёвой Elantra XD прежней, третьей генерации, которую локализовали на ТагАЗе. Импортная Elantra HD стоила сравнительно дорого, а будучи скроенной под вкусы покупателей в США, Корее и Китае, по внешности проигрывала “европеизированным” родственным моделям Kia. И всё же выбор на вторичном рынке имеется. Стоит ли присмотреться к этой машине?

Соплатформенники и рестайлинг

Именно Elantra HD в своё время стала пионером в плане применения новой платформы J4, на которой чуть позже выпустят Kia Ceed и Cerato, кроссовер ix35, купе Tiburon и многое другое. На правах модели “главной” марки корейского концерна Элантра первой примерила также и моторы семейства Gamma, и даже гибридную версию, которая до России не доехала.

Рестайлинг модели состоялся в 2008 году, однако прошёл практически незамеченным.  Серьезных отличий по части техники и дизайна у машин нет. Снаружи наиболее явное отличие — это задняя оптика, а “индикатор” в салоне — приборная панель. До рестайлинга на ней был указатель температуры, а в обновлённой модели температуру можно увидеть только на оптитронной панели, у которой указатели температуры и уровня топлива по центру, а не справа.

Хорошо ли сохранились Элантры, большинство из которых уже старше 10 лет? Отличаются ли они в плане надёжности и эксплуатации от близкородственных Kia Cerato тех же лет? В первой части разберемся с проблемами кузова, салона, подвески и электроники, а во второй затронем моторы и трансмиссии.

Кузов

Может, корейским маркам по антикоррозийной защите в целом и далеко до европейских, но конкретно Elantra HD окрашена на удивление хорошо, и она при прочих равных выигрывает у рассмотренной недавно Kia Cerato второго поколения даже несмотря на меньший возраст последних.

Вероятно, сыграло роль не только качество ЛКП и обработки металла и швов, но также и “зализанный” аэродинамический дизайн. Большие радиусы закруглений — это еще и меньшие напряжения в металле, и большая устойчивость к коррозии.

Сколы ЛКП на передних кромках капота и крыши и на арках встречаются, но не так уж часто и точно не везде сразу. ЛКП “держит удар” сравнительно неплохо, а если уж облезло, то оцинковка даёт владельцу много времени, чтобы закрасить повреждение. Сколы расползаются медленно и нехотя.

Но в машине хватает и неоцинкованных деталей. Например, каркас капота: от его отверстий и точек сварки ржавчина вылезает на переднюю кромку капота. Верхняя часть передней панели и поперечина под бампером, а также концевые части лонжеронов тоже не оцинкованы. Небольшие очаги коррозии на этих элементах есть даже на ухоженных экземплярах.

Крыло переднее
10 010 рублей

Обратите внимание на пороги в передней части. Помимо пескоструйных повреждений сравнительно часто попадаются следы “обтирания” о бордюры, так как колея узкая, а пороги, напротив, расположены широко.  Обратите внимание на состояние краски в дверном проеме под пластиковой накладкой — забившийся под неё песок легко повреждает ЛКП.

Снизу машина держится хорошо, но не идеально. Арки и днище в основном чистые и защищены слоем антикора и пластиковых панелей.  Но ржавеют крепежные элементы, кронштейны, и ржавчина понемногу расползается по сторонам — но обычно до криминала далеко, до дыр может дойти разве что в районе задних арок и багажника, и это большая редкость. А вот топливный бак тут металлический, и он ржавеет от грязи, собирающейся на полочке сварного шва и сверху. К счастью, его состояние легко оценить без снятия — достаточно открыть технологический лючок, достать бензонасос и посмотреть состояние сетки топливного фильтра. Следы песка укажут на то, что прогнил бак, адсорбер или один из патрубков.

Обратите внимание на состояние передней кромки подрамника. Она вынесена далеко вперед и низко, в итоге страдает от контакта с поребриками и грунтом. Ржавый и мятый подрамник — это не только не эстетично, но потенциально вредно для геометрии подвески.

Вот что плохого качества — так это стёкла. Лобовое легко царапается и трескается даже от слабых ударов или просто горячего воздуха от “печки” зимой. Боковые не трескаются, но царапаются столь же исправно. Из оптики больше всего страдают противотуманные фары, которые лучше не включать без особой надобности “для красоты”.

Часто закисают личинки замков — попробуйте открыть с ключа и двери, и багажник. Проверьте также стеклоподъёмники: с точки зрения механики они выполнены хорошо, а вот электрика подводит — отказывают блок управления системой,  кнопки управления и проводка.

Двери удивляют конструкцией. Вся начинка собрана на щите, на нем закреплен стеклоподъемник и ручки. Для доступа к внутренностям двери щит нужно снять целиком, со стеклоподъемником. И даже мелкие проблемы с тросами, которыми замок соединяется с ручкой, могут повлечь за собой долгий ремонт. Уплотнения дверей сильно протираются в нижней части, но вода и шум в салон при этом не проникают, разве что немного пыли на порогах. И традиционно слабы ограничители дверей: сухари слабеют уже в гарантийный период. К счастью, детали для ремонта есть в продаже, а нейлоновые вставки служат даже дольше, чем оригинальные пластиковые детали.

Салон

Оснащение интерьера простое и надежное. Если вас не смущает дизайн, который явно рисовали, «вдохновившись» салонами Toyota RAV4 и Lexus RX, то придраться можно лишь к материалам. Выглядит все неплохо, если за салоном ухаживали. Но микроцарапины и въевшаяся грязь все могут испортить: и передняя панель, и дверные карты очень не любят грязнуль и курильщиков.

Руль выдает пробег машины с головой: кожа теряет товарный вид уже к 100 тысячам, а к 150 облезает едва ли не кусками. Пластиковые рули держатся лучше, но к пробегу в 120-150 тысяч вытираются до блеска, а ещё боятся ногтей и острых колец.

Грубоватая кожа сидений на удивление неплохо держится, при пробегах за полторы сотни тысяч она может еще быть в хорошем состоянии, но ткань в любом случае надежнее — если ее не пачкать, и водитель будет легче сотни килограммов, то износ почти незаметен. Оригинальный подлокотник явно не предназначен для того, чтобы на него опирались всем весом: крышка теряет упоры, а ее покрытие царапается.

Климатика на удивление надежная — во всяком случае, ресурс вентилятора отопителя и его системы регулирования заметно за 200, к течам печка не склонна, сбои моторедуктора заслонки смешивания случаются изредка, но лечится все без снятия панели целиком.  Компрессор кондиционера страдает в основном от износа муфты подшипника — он там слабый, да и грязи муфта не любит, а расположена она так, что грязи там много всегда.

Электрика

Электросистема в целом хлопот почти не доставляет. Генератор имеет стабильный ресурс за 150-200 тысяч до появления проблем с износом коллектора и подшипников. Бывает и так, что при пробегах за 250 проблем нет никаких, кроме износа щеток и отказов реле-регулятора. Даже вентиляторы радиаторов, их проводка и регулировка работают отлично.

Вот массы кузова сделаны не лучшим образом. В наших условиях на десятом году жизни они почти наверняка уже не обеспечивают стабильный контакт, что приводит к плавающему напряжению в бортсети и сбоям в работе датчиков. С последствиями от от вполне безобидных отклонений в работе двигателя до проблем с зимним запуском и излишним расходом топлива.

Подводит и проводка водительской двери: жгут при пробегах за полторы сотни тысяч может переломиться. Мелкие поломки салонной электрики вполне вероятны, из самых неприятных – упомянутые выше проблемы со стеклоподъемниками и  поломки «улитки» руля.

Передний амортизатор
4 975 рублей

Неприятнее разве что поломки самого ЭУР, но это редкость. Обычно все обходится калибровкой, тут она не автоматическая, выполняется вместе с развалом-схождением и обязательна, если машина как-то «не симметрично» поворачивает. Вообще ЭУР на Elantra настроен неудачно: руль слишком «легкий», особенно это мешает в трассовых режимах движения. Дилерским сканером можно заменить настройки на австралийские, с ними машина ведет себя более адекватно.

Украшательства с заменой приборной панели на Supervision встречаются часто, и это делается не только для красоты — таким способом владельцы рестайлинговых машин решают вопрос с индикацией температуры, о которой я говорил в самом начале.  Заменить рестайлинговую приборку на дорестайлинговую нельзя, там иначе реализована подача сигнала для тахометра, а установка приборной панели с i30 требует переборки разъемов, но процесс уже отлажен. Много доработок связано с установкой мультимедийных систем, кнопок руля и противоугонных систем. Не все они выполняются хорошо, по возможности стоит оценить качество исполнения.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система выполнена просто, без сюрпризов. Недорогие компоненты имеют не рекордные сроки службы как колодок, так и роторов дисковых тормозов. Свои 40-50 тысяч километров комплект колодок у аккуратного водителя пройдет, а дисков хватает на два-три комплекта колодок, если не злоупотреблять грунтовками и лужами.  У задних дисковых тормозных механизмов ранний износ направляющих проявляется чаще, чем у передних: уже после трех лет эксплуатации они подклинивают, а смазка и износ пыльников только усугубляют ситуацию. Спереди пыльники и направляющие надежнее, 8-10 лет служат вполне стабильно, если не баловаться медной смазкой.

Подвеска вполне надежна: спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Компоненты недорогие, основные изнашиваемые элементы (шаровые опоры, ступичные подшипники, сайлентблоки рычагов) меняются по отдельности. Если слышите стук, не пугайтесь — скорее всего, это втулки стоек стабилизаторов поперечной устойчивости, они дают о себе знать шумом даже при небольшом люфте.

Подвеска очень плохо переносит движение с полной нагрузкой по плохим дорогам, особенно страдает задняя. Если у водителей, эксплуатирующих машину в одиночку или вдвоем, серьезные ремонты подвески наступают при пробегах за 100-150 тысяч, то буквально несколько тысяч километров с тремя пассажирами сзади и полным багажником могут закончиться полной переборкой  задней подвески и заменой амортизаторов.

Рулевое управление с ЭУР достаточно надежно. Небольшие люфты  и стуки — не проблема: течь нечему. Вот неудачная «подтяжка» рейки опасна подклиниванием, при том, что чаще всего проблема решается заменой боковых втулок.