Honda Accord VI с пробегом: условно вечная подвеска и неудачный ЭУР - «Honda»

Шестой Аккорд – своеобразный рекордсмен: под одним именем скрываются сразу три машины, разные для разных стран. Хотя, например, в Японии Accord носил также имя Torneo и даже продавался как Isuzu Aska. Впрочем, разные машины с общим названием и технически очень близки друг к другу, так что узнать, чем хорош этот Accord сегодня, интересно будет многим. Начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом перейдём к моторам и коробкам.

История техники

Делать разные машины с одинаковым именем компания решилась не от хорошей жизни.

В автомобилестроении Японии бушевал кризис, нужно было уменьшить размеры прошлого поколения Аккорда до «налогово выгодного» размера, при этом предложить не только седан, но и универсал. А в Европе тем временем партнером компании оставался Rover, при участии которого разработали машину с куда более интересным дизайном и европейским подходом к качеству салона и насыщенности комплектаций. «Добить» европейцев должен был хэтчбек, который стал эксклюзивным европейским типом кузова.

Американский Accord оставался самым большим, и ему единственному полагался под капот двигатель V6. Дизайн кузова и салона тоже выдержан в типично американском вкусе. Такой же вариант Аккорда продавали на паназиатских рынках, где ценится «много машины за немного денег». Правда, там автомобили предлагали с обычными двухлитровыми моторами.

На фото: Honda Torneo SiR '1997–1998

Купе Accord продавалось везде, кроме Японии. Хотя в этом кузове автомобиль производили только в США на укороченной платформе американской модели, которая имела самую широкую колею и место для любых моторов под капотом.

При внешнем многообразии внутри Аккорд оставался Аккордом в любом случае. Тут стояли отличные рядные «четверки» с хорошей степенью форсирования, непременная многорычажка в передней и задней подвесках, столь же типичная вальная четырехступенчатая АКПП и пятиступенчатые МКПП для всех рынков и моторов (кроме машин с V6, которым полагался только автомат).

Но, пожалуй, главная особенность шестого Аккорда – баланс машины между семейным седаном и спортседаном, смещённый в сторону последнего. Если американцы всё же как-то заботились о комфорте, японцы и европейцы хотели от Аккорда больше спорта, чем семейственности. Тут в рамках борьбы с лишним весом пожертвовали шумоизоляцией, толщиной панелей и стекол, зато характер для дорожной машины получился очень необычным. Это я ещё не говорю о размерах, которые заметно уменьшились. С непривычки многим казалось, что подвески у автомобиля нет, а сидит водитель на жестком пластике, с мотором прямо под руками.

Конечно, машина оказалась весьма популярной и в России. В европейской части охотно покупали европейские модели, ну, а за Уралом шли "на ура" праворульные Аккорды. Американские модели встречаются реже: до бума заокеанских покупок это поколение слегка не дотянуло, популярностью в 2007-2008 годах пользовались машины 2003 и более поздних лет выпуска. Да и внешне американский вариант смотрелся консервативно и не модно. И как обычно, долгую жизнь машин обеспечивает наличие контрактных запчастей из Японии. Взять двигатель в сборе всего за 6-8 тысяч рублей? Да еще и в отличном состоянии, с пробегом менее сотни тысяч? Для европейских машин это почти невероятно, нет ни таких пробегов, ни инфраструктуры. А вот для японских машин всё это было. Правда, европейские Аккорды медленнее ржавеют. Впрочем, давайте обо всем по порядку. И начнем с кузова.

Кузов

Учитывая возраст машин, идеального состояния кузова ждать глупо. Особенно не везет японским автомобилям давнего ввоза. У «японцев» и локеры отсутствуют, и слой антикора тоньше.

Впрочем, «европейцам» тоже приходится тяжело. Мало того, что они чаще воюют с дорожной химией в Петербурге или Москве, так ещё и в Европе часто ездили вовсе не по лебяжьему пуху, а в вечно туманных портовых городах и зимой по снежку.

Крыло переднее Europe
цена за оригинал
17 073 рубля

В силу того, что не битых Honda не бывает (включая Accord), помимо вполне естественных точек коррозии тут обычно можно найти кучу шрамов боевой молодости, которые тоже норовят зарыжеть. Стандартные места коррозии европейской и японской версий общие. В первую очередь обратите внимание на заднее левое крыло: зона вокруг лючка бензобака потенциально проблемная. Если внутри лючка видны вздувшиеся швы, то почти наверняка тут скрыт серьезный очаг коррозии. Вскрывайте его только при уверенности, что готовы к приключениям вплоть до замены заднего крыла.

Под накладными порогами, особенно в задней их части, тоже много мелких и не очень очагов. Отверстия крепления пластика становятся катализаторами, а задняя часть детали, которая заходит под арку заднего колеса, у возрастных машин просто испаряется вместе с задним креплением накладного порога. Иногда доходит до дырки в кузове, выходящей под сиденье пассажира. Проверять это место проще изнутри.

Передние арки держатся куда лучше. Тут стоят штатные локеры — хилые, но дело свое они делают. Однако на стыке брызговика и чашки подвески внутри моторного отсека возможны неприятные сюрпризы: тут корродирует шов. Сначала – в передней части, но постепенно ржавчина лезет дальше. На не битых машинах проблема не заметна, на ударенных не раз проявляется сильнее. И если запустить, то ремонт будет очень дорогим.

Капот Europe
цена за оригинал
30 785 рублей

Кромка капота, усилитель бампера и передняя панель – места проблемные. Даже если машина в ДТП не попадала, тут часто требуются как минимум зачистка и окраска. Внимание придется уделить и дверным петлям: коррозия тут встречается редко, но зато если есть, то машину уже вряд ли можно спасти.

Задние арки и низы дверей – это тоже вполне типичные проблемные места для возрастных и не очень ухоженных авто. Но надо отметить, что на начальной стадии проблема с арками решается достаточно просто, да и двери, если вовремя залить антикор, тоже держатся молодцом. Тут очень хорошая сталь, хоть и без оцинковки. Если подзапустить, то крепления заднего бампера к крылу просто отгнивают. Особенно часто катализатором служит шуруп, который загнали прямо в отверстие крыла, а не в пластиковую втулку.

На фото: Honda Accord Sedan '1998–2002

Крышка багажника на удивление стойкая, и хотя коррозия тут тоже встречается, беда эта не массовая, а вся конструкция достаточно герметичная. Обычно проблемы касаются шва между «блендой» и металлической частью под фарой, где на японских версиях машины скапливается грязь. А у европейцев тут все хорошо: у них совершенно другая конструкция фар.

Днище у «японцев» обычно покрыто слоем поверхностной ржавчины: оно изначально не обработано антикором, а краска к такому возрасту сдается. Впрочем, у "европейцев" ситуация немногим лучше. Особое внимание нужно уделить ржавчине вдоль задних лонжеронов под багажником. Если поковырять там отверткой, она может провалиться внутрь машины. Проблема в не очень удачной панели багажника, где под ковриком скапливается вода.

Сверху машину тоже стоит осмотреть внимательно, заглянув под молдинги крыши на передней кромке. Тут прямо над лобовым стеклом иногда пучится краска, а в особо запущенных случаях вода давно протекает в салон. В общем, поводов для беспокойства хватает, но в целом для своего возраста машина смотрится в большинстве случаев неплохо. Кстати, после покупки не пожалейте денег на правильную антикоррозийную обработку, просто помазать битумом с пушсалом – это почти приговор.

Салон

Салон у японского Accord очень неплох по меркам японского автопрома, а у европейского так вообще отличный: мягкий пластик на панели, качественная сборка… И при этом он достаточно просто устроен — настолько, что по конструкции он кажется пришельцем из 80-х. Никакой сложной электроники нет, и даже подсветки – самый минимум.

На фото: торпедо Honda Accord JP-spec '1997–1998	На фото: торпедо Honda Accord SiR Wagon JP-spec '1999–2000

Откровенно выдающих возраст элементов немного. В основном царапаются панели вокруг рычага КПП и на дверной панели водителя. Сиденье водителя после двух сотен тысяч пробега обычно тоже выглядит не очень хорошо. Остальное неплохо поддается чистке.

На фото: интерьер Honda Accord Wagon JP-spec '1997–2000	На фото: На фото: интерьер Honda Accord Wagon JP-spec '1999–2000	На фото: интерьер Honda Torneo SiR '1997–1998

Стук замков, постукивания рулевой колонки, плохо втягивающиеся ремни безопасности со слабыми замками и прочие мелкие неприятности присутствуют, но больше придраться тут не к чему. Глобальных и систематических поломок не сыскать, хотя и абсолютно исправных машин немного. Пожалуй, больше всего хлопот из-за климатической системы: то вентилятор встанет из-за износа щеток, то фильтр забьется, то заслонки не двигаются. Но по большому счету, хлопот тоже немного. Даже тросовые стеклоподъемники крайне редко страдают разлохмачиванием тросов и прочими бедами. В общем, идеала не ждите, но и ломаться особенно нечему. Вдобавок в большинстве своем комплектации европейских и даже японских машин довольно простые.

Электрика

Начнём с генератора. Ресурс у него вполне приличный, но конструкция склонна страдать износом коллектора, а подшипники при замене не всегда хорошо садятся на свои места.

В электросистеме стоит обычный модуль зажигания с высоковольтными проводами. Которые часто забывают менять вовремя, от чего страдают и мощность, и ресурс мотора. Кстати, на мотор 1,6 л подходят провода от Carina E. Бегунок трамблера и его крышка на всех моторах тоже относятся к расходным материалам — особенно если редко менять свечи.

Передняя фара Europe
цена за оригинал
7 866 рублей

Вентиляторы радиатора довольно живучие и перебираются хорошо, а страдают в основном тоже из-за износа щеточного узла.

Довольно много проблем появляется из-за свапов силовых агрегатов. При установке японских моторов в «европейцев» или при замене моторов на более мощные зачастую перепахивают проводку. Она, разумеется, у праворульных машин совершенно другая, с другими разъемами, и поэтому проблем после такой замены хватает.

Старение проводки в основном связано с поломками жгута багажника и водительской двери. Отказы кнопок и переключателей случаются, но обычно не напрягают.

Электроусилитель руля на японских моделях – штука нежная. Подклинивающая рейка или неудачное обращение с рулем на парковке приводят к выгоранию транзисторов усилителя. Установка более мощных не всегда спасает, слабых мест тут хватает. ГУР на европейских и американских авто куда надежнее.

Тормоза подвеска и рулевое управление

Тормозная система не слишком мощная, особенно на машинах с моторами 1,6 и 1,8 л, но зато почти беспроблемная. Ресурс оригинальных компонентов очень высокий, неоригинальных – часто тоже неплохой.

Иногда можно встретить коррозию тормозных трубок в задней части кузова, особенно на японских авто. Тормозные шланги стоит тоже проверять с пристрастием: трещины и разрывы, к сожалению, бывают. Если имеется ABS, то особых лишних хлопот она не доставляет, сбои если и случаются, то редко. Заметим, что ABS в базовой комплектации есть не на всех машинах.

Подвеска у машины довольно сложная. Правда, ресурс её в целом заметно больше 150 тысяч километров. Основное уязвимое место – это нижняя и верхняя шаровые опоры переднего колеса, ну и, разумеется, втулки стабилизаторов поперечной устойчивости.

Амортизатор передний
цена за оригинал
11 702 рубля

Сзади все условно вечное, амортизаторы очень живучие. И придраться было бы не к чему, если бы многорычажки спереди и сзади не так били по карману при ремонте. Особенно при использовании оригинальных компонентов. Правда, недорогих вариантов замены хватает, шаровые опоры меняются тоже недорого, да и сайлентблоки для замены есть. Вот только ресурс перебранной таким образом подвески не радует. Хорошо, если даже после полной переборки пройдет до следующего ремонта 40-50 тысяч.
Еще ресурс ступичных подшипников мог бы быть повыше. Как положено, долго, они ходят разве что в южных регионах, где снега почти не видят. В остальной России они часто и сотни тысяч не отхаживали. После ввоза в страну, конечно, а не с автосалона. Неоригинал бывает разным, SKF-SNR часто ходит дольше продукции Honda, а китайские могут не пройти и 10 тысяч.

Рулевое управление считается не слишком надежным. В основном такая слава идет из-за машин с правым рулем. Их рулевое имеет подклинивающую рейку и электроусилитель, который этого не переносит. Дальше – как повезет: умрут или транзисторы, или силовые разъемы, или электромотор. Так что с переборкой рейки рекомендуется не тянуть.

Рейка европейских машин заметно надежнее, но со временем, если масло не меняли вовремя (что происходит практически всегда), начинает шуметь насос ГУР, гидравлика рейки банально загрязняется, начинаются подклинивания или уводы. И на всех машинах стоит следить за состоянием пыльников рейки: как показывает практика, это самая частая причина полного выхода рейки из строя.

Итак, вы до сих хотите Accord? Тогда ждите вторую часть обзора, посвящённую моторам и коробкам. Может быть, вы захотите купить этот автомобиль ещё сильнее.