Ford Explorer III с пробегом: скрытая от глаз коррозия и неинтересная электрика - «Ford»

Мы продолжаем изучать большие американские SUV начала “нулевых”, многие из которых дожили до наших дней во вполне ещё добром здравии, не в последнюю очередь благодаря относительной простоте конструкции. Как и Tahoe, более компактный Ford Explorer, формально считающийся в США “среднеразмерным”, не переусложнён электрикой и неплохо сопротивляется коррозии. Впрочем, есть ряд очень неприятных слабых мест кузова, подвески и оборудования салона, на которых мы остановимся подробно. А в следующей части затронем моторы и трансмиссию.

Происхождение и конструкция

Третье поколение внедорожника Ford Explorer вышло в 2002 году и сильно отличается от предшественников как минимум тем, что не базируется на платформе пикапа Ford Ranger. Новое шасси UN152, оставаясь рамным, было рассчитано на машины большей массы и комфорта, оптимизировано для лучшей управляемости и безопасности и имело независимую подвеску всех колес.

Производили машину сравнительно недолго, до 2005 года, а в 2006-м году вышло следующее поколение модели, использующее модифицированную линейку моторов и АКП, модифицированную раму и множество новых опций, но с практически неизменным кузовом, в результате чего эти поколения машин многие путают.

Основа конструкции – мощная лонжеронная рама, поэтому кузов, лишённый несущей функции, полностью разгружен.

Подвески спереди и сзади двухрычажные, пружинные. Выбор моторов — либо V6 Cologne объемом 4,0 литра либо V8 Modular 4,6. “Шестёрка” производилась в Германии и имеет отдалённое родство с V6 от старых Sierra и Scorpio. “Восьмёрка” — чисто американский продукт, и весьма продвинутый: он верхневальный, с алюминиевым блоком и чугунными гильзами.

Мотор установлен продольно, привод — на заднюю ось, и через раздатку — на передний мост. Причем возможны два варианта: либо стандартный, с автоматически подключаемой передней осью, либо постоянный полный с межосевым дифференциалом, разделяющим момент в пропорции 35 к 65 между передней и задней осями. Автоматическая коробка передач — уже в начальной комплектации, но в числе опций была и механика. Базовый вариант  был с приводом на заднюю ось, но и полный привод предлагался для всех модификаций как опция.

В общем, конструкция достаточно консервативная. Но надёжная ли?

Рама

Конструкция определённо удачная, как и у Tahoe: сильно не гниет, грязью почти не забивается, и поговаривают, что сделана из оцинкованного металла. И даже номер шасси, находящийся на площадке с правой стороны у средней стойки, укрыт слоем пластика и не ржавеет. А у части машин его нет вовсе, что позволяет легко менять раму на любую безномерную.

И да, тот номер, что под подушкой двигателя, представительство Ford официально просит не учитывать как идентификационный — только как внутризаводское обозначение, и в ГИБДД об этом знают. Можно не обращать внимания.

Коррозийные повреждения рамы достаточно редки — поверхностная ржа присутствует, но глубоко обычно не проникает. Сравнительно распространенная проблема — это трещины сварных швов «ушей» упоров пружин задней подвески, но на практике запас прочности у конструкции солидный.

Основная масса повреждений рамы связана с ДТП или суровой внедорожной эксплуатацией, а также экстремальными буксировками. В средней части рама опущена очень низко относительно кузова, и потому максимальное количество механических повреждений сосредоточено именно в этой зоне.

Ещё обратите внимание на крепление дополнительных порогов: часто имеет место неудачный выбор материала и крепежа, а еще лишние не обработанные грунтом отверстия в раме приводят к появлению дополнительных очагов коррозии.

Кузов

Он тоже крепкий, однако возраст понемногу дает о себе знать. Алюминиевые капот и передние крылья понемножку облезают — тут сказывается использование стального крепежа, да и краска на алюминии держится плохо. Эффект это оказывает больше эстетический, алюминий от отсутствия покрытия не корродирует.

Осмотрите рамку лобового стекла, особенно ее боковые и верхнюю части — сколы на передней кромке крыши часто распространяются до самого люка. Тут уже сталь, и она подгнивает пусть и медленно, но верно. В запущенных случаях придется снимать лобовое стекло и люк для ремонта.

Крыша к тому же склонна к гнили и изнутри — завальцовка у люка и зона над «ванной» люка часто обрастают слоем рыхлой коррозии, особенно у долго стоявших автомобилей.

Капот
18 444 рубля

Еще одно традиционное место появления коррозии — это пороги и задняя дверь. Пороги ржавеют в основном в задней части по нижней кромке, что позволяет сравнительно недорого отремонтировать повреждения, но иногда ржавчина затрагивает и заднюю арку в ее передней части, в проеме двери.  Причем иногда эти элементы сгнивают просто в труху. К счастью, это сравнительно редкий сценарий.

А вот подгнившая снизу по бокам задняя дверь встречается почти повсеместно.  Боковые двери и арки задних крыльев ржавеют под пластиком: в самых запущенных случаях повреждения становятся видимыми, но обычно их можно заметить только при осмотре на подъемнике или при снятии пластиковых деталей.

Еще у заднего крыла есть проблемная зона в нижней части, перед самым бампером, и тут все предсказуемо: это последствия «пескоструя», у машин с хорошо закрепленным брызговиком и регулярно обновляемым в месте повреждений ЛКП тут все в порядке.

В нишах задних фонарей коррозия понемногу обживает края отверстий: тут влажно.  Мелкие очаги коррозии у ручек дверей и на крыше у рейлингов встречаются достаточно регулярно, но серьезной проблемы не представляют.

Стекло лобовое
23 328 рублей

Внутри кузова имеет смысл осмотреть полы багажника, водительский и переднего пассажира. Влага в багажнике страшна не столько коррозией, сколько появлением проблем с блоками бортовой электроники. На пол тоже натекает, и если ковёр влажный, то есть вероятность, что пол уже прилично подгнил.

Петли задней двери корродируют достаточно сильно — если не подновлять покрытие, можно довести до поломки. Наружные петли стекла имеют алюминиевый корпус и стальные оси, посему корпус постепенно «прогрызает» осью, а иногда и подклинивает.

В надмоторной нише по традиции обычно много грязи, старых листьев и влаги, и краска кузова понемногу облезает — иногда нужно чистить полости и зачищать начинающиеся следы ржавчины.

Снизу кузов обычно в неплохом состоянии. Легкая поверхностная коррозия — дело обычное, но серьезные очаги попадаются изредка только, опять же, в районе задних арок, под полом багажника, в боковых его нишах и по передней кроме арок передних колес. Швы вокруг кронштейнов крепления кузова к раме, особенно в задней части — тоже в зоне риска.

Пластиковые бамперы страдают в основном от слабой адгезии грунта. Иными словами, они постепенно облезают, особенно спереди. Да и крепления противотуманных фар оказались не слишком надежными, уже при пробегах за 200 тысяч на многих машинах встречается колхозинг.

Поперечные трещины возникают при использовании обогрева заднего стекла в зимний период — тут явно не рассчитали коэффициенты расширения стекла и пластика, и пластик лопается. Полноценная починка обычно осложняется тем, что накладка к стеклу приклеена прочно, при снятии можно поломать и накладку, и стекло. Новая деталь стоит не заоблачно — около сотни долларов, но нужно заказывать, ждать и платить за доставку из США.

Мелких повреждений и потертостей обычно много, часто пластик «обновлен» не по одному разу. Протертое ЛКП в дверных проемах — скорее правило, чем исключение.  В большинстве случаев проемы просто многократно окрашиваются, иногда наклеивают пленку в самых проблемных зонах — в верхней части задней двери и по задней кромке передней.

Сильно развито «украшательство»: установка зеркал с Lincoln Aviator, задних фонарей от Explorer IV или рестайлинга, разнообразных накладочек, дополнительных порогов, кенгурятников, решеток...

Салон

Уже можно догадаться, что интерьер тоже простой и основательный. Оснащение часто довольно скромное — даже подогрев сидений чаще всего отсутствует. Кожаная обивка качеством не радует: после сотни тысяч складки перестают разглаживаться и постепенно преобразуются в трещинки, а боковины протираются. Велюровая обивка, которая встречается достаточно часто, держится получше.

Обшивки дверей на светлом салоне сильно вытираются, но чистке поддаются легко. Рулевая колонка крепкая, но вот привод КП слабоват — можно поломать, если дёргать рычаг слишком активно.

Основные проблемы связаны с работой климатики. Ресурс моторчика переднего отопителя невелик, после 150 тысяч пробега вполне возможно подвывание или даже остановка. «Колхозинг» пока не освоен, замен из дешевых и доступных не выявлено,  так что обычно его просто ремонтируют с заменой щеток и подшипников.

Поломки заслонки направления потоков обычно связаны с неудачным внедрением салонного фильтра. Штатного у машины нет, что несколько странно, потому многие внедряют фильтр самостоятельно — ставят его за перчаточным ящиком, разрезая короб перед заслонкой рециркуляции. На практике сделать это без поломок заслонок получается далеко не всегда.

Поломки каркаса и направляющих сидений второго и третьего ряда встречаются регулярно. При покупке стоит их проверить, а в эксплуатации относиться к ним бережно, и не иметь привычки устраивать на полу склад инструментов и “очень нужных вещей”.

Электрика

Консерватизм в электрооборудовании — это прекрасно. Довольно надежные генераторы и проводка, удачное расположение и конструкция блоков реле позволяют обходиться без дорогих работ даже на машинах почтенного возраста.  При очень больших пробегах стоит внимательнее относиться к гофре водительской двери — при повреждении проводов внутри неё возможны сбои приборной панели и датчика уровня топлива.

Из непривычных мест поломок можно отметить неудачный разъем на АКП, сравнительно слабые датчики АБС и их проводку, слабенький моторчик привода люка и сбоящие датчики раздаточной коробки. В общем, без компьютерной диагностики точно не обойтись.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система ничем особенным не выделяется, разве что экономией и откровенной слабостью на машинах с моторами V6. Блок АБС особых проблем не доставляет, трубки и шланги корродируют — всё как у всех. Традиционно в зоне риска тормозные магистрали в задней части кузова. Ресурс самих тормозных механизмов сравнительно небольшой, роторы дисков обычно больше 50 тысяч не ходят.

Конструкция стояночного тормоза откровенно неудачна. Его механизмы приводятся педалью слева под рулем и выполнены из неокрашенного металла. Коррозия заставляет их подклинивать и заедать, часто отказывает механизм растормаживания. Как итог — износ колодок и тросов ручника. У многих машин механизм не используется много лет, благо в АКП есть «паркинг».

Подвеска, несмотря на отход от любимой «джиперами» схемы «два моста», в основном ведет себя хорошо. Она слегка жестковата по меркам американских машин, что для многих оказывается сюрпризом. Зато рулится машина без лишней вальяжности — при условии исправности, само собой.

Поломать сами рычаги сложно, все изнашиваемые элементы меняются отдельно и стоят недорого. Чаще всего, что вполне предсказуемо, приходится менять втулки стабилизаторов поперечной устойчивости — раз в 15-20 тысяч километров. Как и на Тахо, есть варианты “колхозинга” от ВАЗов.

Ступичные подшипники не отличаются ресурсом и запасом прочности — на больших колёсах ресурс обычно не больше 50 тысяч километров, а хорошая шумоизоляция делает возможными такие поломки как отламывание хвостовика датчика АБС из-за люфта ступицы.

Тормозные колодки передние
3 310 рублей

Рулевое управление реечное, без особых хитростей. Основные проблемы связаны с течами гидролиний при больших пробегах и воем насоса. Занятно, но обычно первой сдается магистраль низкого давления.

В целом тут все предельно надежно, чаще всего основной неисправностью являются повышенные люфты или разболтанная рулевая колонка, за которую хватаются руками и подтягиваются при посадке в салон.

Что ещё?

Как видно, рамная конструкция с консервативными электросистемой и ходовой частью действительно надёжна. Но не спешите бежать искать объявления о продаже — во второй части вы узнаете, как немцы умудрились испортить изначально очень хороший V6, и почему покупателю стоит настраиваться на капремонт автомата.